- Способ первый. Модернезированная бочка
- Подготовительные мероприятия
- Разновидности печей-утилизаторов
- Вертикальная печка из бочки
- Горизонтальная печка из бочки с трубой
- Печка из кирпича
- Использование старой печи-каменки для бани
- Добиваемся полной деструкции
- Купить печь для сжигания мусора. Цена и главные преимущества оборудования
- Способы сжигания садового мусора
- Сжигание отходов сада на открытом костре
- Советы по безопасности
- Сжигание отходов сада в старой бочке
- 5 Мусоросжигательные печи от производителей
- 1. Размер
- 2. Вес
- 3. Удобство обслуживания и комплектация
- 4. Внешний вид
- Чертежи пиролизной печи
- Стадии горения биотоплива
- Горизонтальная печь из бочки с трубой
- Материалы и инструменты
- Пошаговая инструкция
Способ первый. Модернезированная бочка
Согласитесь, описанные выше варианты с использованием металлической бочки едва ли способны украсить ваш участок. Поэтому можно сделать по-другому.
Вначале потребуется схема будущей конструкции, составляем ее. Выглядеть это будет примерно следующим образом.
Подготовительные мероприятия
Что же касается материалов, то их потребуется уже больше, чем в любом из уже известных нам способов. Так, кроме бочки необходимо подготовить:
- 5-метровый металлический профиль (мы порежем его на пять равных отрезков);
- 5-метровый стальной прут;
- пара петель;
- 1 м2 сварной сетки;
- искроулавливатель (диаметр его крепежей должен составлять 11,5 сантиметра);
- 200 граммов проволоки;
- 1,5-метровая жестяная труба диаметром 11,5 сантиметра;
- обезжириватель;
- ручка, на которую надета деревянная насадка;
- болты – 6 штук, столько же гаек;
- электрический лобзик, пилочки для металла к нему;
- 20 саморезов с широкими шапочками;
- сверло по металлу диаметром 1,2 сантиметра;
- болгарка, круги к ней – наждачный и для металла;
- сама болгарка;
- краска огнеупорная;
- кисти (как вариант – можем использовать распылитель);
- электродрель;
- электролобзик.
Подготовив все необходимое, начинаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками.
Рабочий процесс
- Вырезаем дверку. Для этого рисуем на дне прямую линию, к которой эта дверка будет прикреплена. Прорезаем по линии болгаркой, при этом прилагаем все усилия, чтобы не задеть боковые стенки.
В одном из углов образованного реза проделываем отверстие
Важно, чтобы оно находилось вплотную к боковой стенке конструкции и непосредственно на линии среза. От этой точки будем продвигаться лобзиком
Вставляем пилу лобзика в отверстие и аккуратно вырезаем у бочки дно. Верхнюю его часть мы при этом не трогаем. Двигаемся предельно близко к краям бочки. Болгарка для этого, разумеется, не подойдет – исключительно лобзик.
Проделываем в дверке несколько отверстий, посредством которых будет поступать воздух. Делаем их в нижней части, можно в произвольном порядке.
При необходимости очищаем бочку от краски или ржавчины, используя болгарку с наждачным диском.
Сооружаем козлы. Используем для этого пять отрезков металлического профиля. Козлы будут состоять из пары крестовин, соединенных тягой. Соединяем профиль строго под углом в 90 градусов, для чего проделываем в каждом из них по паре отверстий и стягиваем болтами.
Обезжириваем и окрашиваем бочку, не забываем при этом и об элементах козлов. Желательно проводить данные процедуры в разобранном состоянии. Красим все элементы несколькими слоями, после каждого слоя дожидаемся полного высыхания краски.
Собираем козлы. Приступаем к этому спустя сутки после покраски. Под гайки обязательно подкладываем шайбы, надежно стягиваем все элементы конструкции. Полученной прочности вполне достаточно для бочки и дополнительного веса, коим является мусор. Устанавливаем петли и ручки. Для этого мы используем шуруповерт и саморезы с широкими шапочками.
Обратите внимание! Устанавливать петли желательно с помощником, так как дверка постоянно будет проваливаться
Формируем отверстие под дымоход. В верхней части бочки рисуем круг диаметром 11,5 сантиметра.
Далее рассекаем болгаркой этот круг на своего рода «лепестки». У нас должно получиться порядка десяти сегментов. Загибаем «лепестки» вверх, чтобы они расположились вертикально.
Оснащаем нашу печь для мусора на дачу своими руками дымоходом. Устанавливаем ее на «лепестки» так, чтобы они оказались внутри. После этого в нескольких местах прикручиваем трубу к «лепесткам» саморезами, чтобы она не оторвалась.
Монтируем колосниковую решетку. Делаем все так, как показано на изображении ниже.
Устанавливаем крышку. Крепим ее при помощи хомутов, хотя можем прибегнуть к такой самодельной конструкции из болтов.
В итоге у нас получилась такая конструкция. Все, печка для мусора готова, можно приступать к эксплуатации!
Как сделать русскую печь своими руками
Ранее мы рассказывали о том как самостоятельно сделать настоящую русскую печь, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией
Разновидности печей-утилизаторов
Мусоросжигательная печка из железной бочки своими руками – самый популярный вариант. Раздобыть такую емкость труда не составляет, толщина стенок у них достаточная, размеры можно найти любые. Работа несложная.
Вертикальная печка из бочки
Проще всего сделать печь из железной бочки
Из железной бочки сделать печку для сжигания мусора проще всего. Пошаговая инструкция по изготовлению очень проста.
- Удаляют дно болгаркой. Обычно в старых изделиях его уже нет.
- В нижней части проделывают по 2 отверстия с противоположных сторон – они обеспечивают тягу.
- Копают яму длиной в 1 м и глубиной в 30–40 см – на 1 штык лопаты.
- Разводят в яме небольшой огонь, а затем сверху устанавливают бочку.
- Мусор закладывают партиями и следят за тем, чтобы искры не разлетались из бочки.
- После сжигания бочку поднимают и используют полученную золу.
Можно обустроить печь и в бочке с дном или в газовом баллоне. В этом случае отверстия для тяги высверливают в дне, а саму емкость ставят на кирпичные подпорки.
Горизонтальная печка из бочки с трубой
Горизонтальная печь из бочки
Вариант с дымоходом намного удобнее, так как избавляет обитателей от дыма и запаха.
- В дне бочки вырезают дверцу. Разрез делают, отступив от края на 5–10 мм, размеры дверцы достаточны для закладки в печь мусора.
- Дверку изготавливают из этого же куска железа, прикрепив к ней ручку. Наваривают ее на петли.
- Собирают козлы из 5 отрезков металлического профиля длиной в 1 м. Трубы соединяют крест-накрест попарно. Пятая связывает крестовины.
- На торцевых сторонах бочки проделывают отверстия для тяги.
- Делают отверстия для дымоходной трубы: вырезают круг такого же диаметра, что и труба, отгибают «лепестки».
- Бочку очищают от ржавчины насадкой из наждака, окрашивают в несколько слоев термостойкой краской. Затем устанавливают ее на козлы.
- Дымоход делают из железной трубы диаметром 10–15 см и длиной в 1–1,5 м. Трубу изгибают под прямым углом.
- Внутри бочки приваривают колосниковую решетку из арматурных прутьев. Она обеспечивает циркуляцию воздуха, а в пространстве под ней скапливается зола.
- Дымоходную трубу приваривают к «лепесткам». Рекомендуется укрепить на ее конце воронку искрогасителя.
Такая модель относится к закрытым и соответствует требованиям пожарной безопасности.
Печка из кирпича
Кирпичный очаг
Кирпичная печь сложнее в сооружении. Для нее требуется огнеупорный кирпич, лучше всего красный глиняный, и специальный кладочный раствор на базе глины и песка. Единственное ее отличие от обычной – отсутствие фундамента.
- Выбирают ровный участок. Очищают от мусора и корней растений и засыпают слоем песка в 5 см. Утрамбовывают.
- По периметру размещают кирпичи с зазором в 1–1,5 см.
- Устанавливают на кирпич поддон для золы – металлический лист. Советуют приварить к нему ручку, чтобы зольник проще было вытаскивать и очищать.
- Укладывают следующий ряд кирпичей с таким же зазором.
- Размещают на них решетку из арматурных прутков – для сжигаемого мусора.
- Выкладывают следующие ряды на глиняный раствор. Высота зависит от предполагаемого объема мусора.
- Накрывают печь сверху металлическим листом. При сжигании лист отодвигают, чтобы выпускать дым.
Использование старой печи-каменки для бани
Прекрасно подходит для утилизации неисправная каменка. Такую печь достаточно освободить ото всех элементов, кроме колосниковой решетки, и укрепить ее основание стальным листом. Под печь кладут ряд кирпичей с зазорами, чтобы обеспечить доступ кислорода. Во время сжигания мусора топку закрывают металлическим листом.
Добиваемся полной деструкции
Разумеется, не чего-то полезного, а садового и бытового мусора. Попробуем все-таки придумать сжигатель для него, пригодный для уничтожения ТБО, упаковок от ядохимии, да еще чтобы зола из печки была пригодна на удобрение без ограничений. Для этого нужно, чтобы избыточный углерод из пластиков и металлы (включая алюминиевые прокладки пакетов) вылетали в трубу в форме безобидных стабильных соединений. Поставим также условием, чтобы печь можно было догружать на ходу без сколько-нибудь существенного дымления.
Короче говоря, возможно ли сделать печь для сжигания мусора на даче, не уступающую промышленным деструкторам отходов? Да, если ориентировать («заточить») ее конструкцию именно на отбросы в ЛПХ, без промышленных и массовых бытовых городских. Для этого нужно поддерживать в камере сжигания, отдельной от обечайки печи, стабильную температуру не ниже 800-900 градусов при непрерывном доступе воздуха в самые критические зоны. А для этого, в свою очередь, придется, кроме описанных технических решений – перфорированный самонастраивающийся сжигатель, газовый дефлектор, оперативная регулировка подачи воздуха – прибегнуть к опыту… металлургов.
Почему – металлургов? Потому, что шихта из древесного угля и сырой руды (не прошедшей очистки, обогащения и агломерирования) по свойствам как горючего материала очень и очень похожа на бытовой мусор «прямо из ведра». Без непрерывного дутья доменная печь не выплавит металл, да и то столетиями трудо- и материальные затраты на единицу его массы были огромны, а качество оставляло желать много лучшего. Именно это обстоятельство долгое время сдерживало технический прогресс. По теоретическим и сопутствующим технологическим факторам (напр., технология коксования каменного угля) первая НТР могла бы начаться где-то в начале XVII столетия, но «опоздала» на 200 лет из-за отсутствия большого количества дешевого качественного металла. Пока Э. Каупер не додумался подогревать вдуваемый в домну воздух, для чего использовать остаточную химическую энергию отходящих недогоревших газов. Результат закономерен: скорость и самый ход химических реакций сильнейшим образом зависят от температуры реагентов. Но труднее всего бывает увидеть именно очевидное…
Отличие утилизации от доменного процесса – в температуре полной деструкции: нам 2000 градусов не надо, хватит и 800 стабильно по объему загрузки. Поэтому городить на участке регенераторы-кауперы и цех подготовки воздуха нет нужды. Весь мусоросжигатель можно уместить во все ту же 200 л бочку. Правда, ее объем под загрузку мусора будет использован едва ли наполовину. Но с учетом возможности догрузки на ходу для нужд среднего ЛПХ этого хватит.
Схема устройства хозяйственной печи для полной деструкции мусора показана на рис. ниже. Размеры приведены в стандартным для бочки D600х850; отклонение их до 10-15% на параметры устройства существенно не повлияет.
Устройство хозяйственной печи для полной деструкции мусора сжиганием
Основной нагрев воздуха происходит над сводом сжигателя: здесь нагретая до 600-700 градусов труба дожигателя интенсивно излучает тепло во все стороны. ИК очень хорошо поглощается парами воды, т.е. чем наружный воздух влажнее, тем сильнее он нагреется.
Далее горячий воздух проходит по достаточно узкому зазору между кожухом (обечайкой) печи и корпусом сжигателя. Это усиливаем самонастройку процесса горения «под воздух», см. выше. Фактически правильно уложенная загрузка (см. ниже) очень быстро разгоняется на высокоэкономичном поверхностном горении, и так же быстро переходит в менее экономичное, но развивающее высокую температуру объемное. При этом в массе ТБО под древесными отходами происходит пиролиз при средних для этого процесса температурах. Его продукты проходят через зону с температурой ок. 1000 градусов, что гарантирует полный распад опасных веществ.
Догрузка печи на ходу возможна благодаря тому, что давление в сжигателе ниже атмосферного, а площадь поперечного сечения горловины загрузочного люка не более 1/5-1/6 таковой сжигателя. При условии оперативности: снял крышку, быстренько высыпал, закрыл. Замешкался – печка задымит, но, если снова закрыть люк, снова быстро войдет в режим. Крупные сучья измельчать не надо, достаточно разломать на куски такие, чтобы не мешали закрывать крышку – прекрасно сгорят, как это происходит в печи-ракете.
Купить печь для сжигания мусора. Цена и главные преимущества оборудования
Использование оборудования для термической утилизации твердых бытовых отходов имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими видами уничтожения мусора. В первую очередь работа с такими установками не требует особых умений и навыков, а также специального обучения работников предприятия. Процесс утилизации происходит автоматически, от сотрудников требуется всего лишь загружать в камеру утилизатора отходы и выгружать из нее стерильный пепел по завершению обработки мусора.
Стоимость оборудования — доступна каждому покупателю. Более того, данное приобретение еще и очень рентабельное: обслуживание, уход и последующая его эксплуатация не требует больших ресурсных, временных и материальных затрат.
Наша компания занимается разработкой и производством высокотехнического оборудования для утилизации твердых бытовых отходов, а также отходов других видов. Купить печь для сжигания мусора в СПБ и Москве а также любом другом городе России вы сможете на нашем сайте. Обратившись к нам по указанным телефонам, вы получите квалифицированную консультацию и полное содействие в выборе и приобретение нужной установки для вашего производства.
Отходы — перспективное энергетическое сырье. Владельцы частных домов могут приобщиться к борьбе с утилем, используя привычный процесс — горение. Печь для сжигания мусора не требует особых материалов или навыков для изготовления.
Способы сжигания садового мусора
На сегодняшний день известно несколько путей сжигания подобных отходов.
Сжигание отходов сада на открытом костре
Первый и преобладающий способ наших дачников, это сжигание отходов сада на открытом костре. Особенно это заметно ранней весной и осенью. На участках садоводов можно регулярно встретить пылающие костры, и столбы дыма поднимающиеся высоко над землей.
РАЗВОДИТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ОЧЕНЬ ОПАСНО, а также и вредно для почвы, так как под действием высоких температур от костра земля теряет свое плодородие, погибают все почвенные микроорганизмы находящиеся в очаге горения.
И если у вас нет возможности развести костер в другом месте, то все же устраивайте его на толстом металлическом поддоне, который лучше всего приподнять над землей с помощью каких-нибудь подкладок: камней, кирпичей и других подручных материалов.
Советы по безопасности
- Не разжигайте сразу большой костер, так как есть большая вероятность потерять над ним контроль.
- Лучше подбрасывать малыми порциями, но почаще, да и горение так будет проходить более эффективнее.
- В ветреную погоду лучше отказаться от данного мероприятия.
Сжигание отходов сада в старой бочке
Второй способ лишен недостатков первого и состоит в том, что для сжигания используются самые разнообразные емкости, которые уже отслужили свой срок и больше не могут использоваться по своему прямому предназначению.
- Наиболее подходящий вариант для сжигания отходов является старая металлическая бочка.
- Такая емкость займет у вас мало места.
- Ее можно установить на постоянное место, подальше от деревьев и различных построек.
Для того чтобы использовать бочку ее сначала необходимо подготовить. Все просто, удаляется зубилом дно, а затем молотком загибаются все неровные и рваные края.
5 Мусоросжигательные печи от производителей
Для тех, кто не хочет заниматься кирпичной кладкой или не желает загромождать участок некрасивыми бочками, выпускают готовые дачные печи для мусора. Конструкция этого приспособления включает камеру сжигания, топку с колосниковой решеткой и ящик для скопления золы (зольник).
По форме утилизационные печи бывают круглыми, квадратными и прямоугольными. Они напоминают бочки или герметичные контейнеры. Корпус изделия, как правило, изготавливают из прочной стали и покрывают специальной огнестойкой эмалью. Помимо простых контейнеров для утилизации, в продаже можно найти функциональное оборудование с возможностью нагрева воды.
Выбирая дачную печь, следует обратить внимание на объем камеры сгорания и соотнести его с количеством скапливающихся отходов. Максимально эффективными и безопасными считаются модели с дымоходом – труба усиливает горение и выводит дым в верхние слои воздуха
Установка мусоросжигательной печи и ее эксплуатация должны проводиться в соответствии с правилами техники безопасности. Рекомендуется обратиться к специалисту для выяснения возможности самостоятельного сжигания отходов на территории участка и помощи в выборе наиболее подходящего для этого оборудования.
1. Размер
Готовые топки в основном достаточно компактные, но существуют и большие варианты, куда единовременно помещается много мусора. Если печь нужна для утилизации крупногабаритных предметов: досок, длинных веток и сучьев, бревен, то внутренний объем должен быть большим. Иначе придется несколько раз загружать отходы маленькими порциями и ждать, пока каждая партия прогорит, что будет неудобно и займет много времени.
2. Вес
Удельный вес зависит от толщины металлических стенок. Минимальная толщина – 3 мм. Чем тоньше будет металл, тем быстрее конструкция придет в негодность и прогорит
Поэтому лучше обращать внимание на средние по весу варианты. Самые толстостенные печи, хоть и будут наиболее долговечными, будут весить слишком много, а перевозить их и перемещать по участку будет тяжело
3. Удобство обслуживания и комплектация
Хорошая садовая печка должна быть оснащена дымоходом, емкостью для сбора золы, защитой от распространения искр, задымления и выпадения углей. Конструкция должны быть продуманной, чтобы её было легко чистить, потому что изнутри на стенках будет образовываться нагар.
Некоторые мусоросжигатели оснащены фильтрами для очистки дыма. Это прекрасный вариант с точки зрения экологии.
4. Внешний вид
Рынок может предложить самые разные конфигурации. Покупная топка должна подходить по дизайну к постройкам на участке, быть аккуратной и радовать глаз своим видом.
Чертежи пиролизной печи
Однако кроме круглого топливника также можно изготовить газогенераторную печь прямоугольной формы с более точными параметрами. Для ее создания потребуется определенный набор различных материалов:
- Легированная листовая сталь.
- Шамотный (огнеупорный) кирпич.
- Температурный датчик.
- Вентилятор или дымосос.
- Трубы различного диаметра.
Размеры данной конструкции рассчитываются от необходимой мощности в соответствии с таблицей и чертежами. Процесс ее изготовления также состоит из соответствующих этапов, которые условно можно разбить на пять частей:
- Сворачивание корпуса из стального листа с предварительно предусмотренными камерами дожигания газов и загрузки топлива.
- Облицовка изнутри огнеупорным кирпичом топочного отсека.
- Установка системы подачи первичного и вторичного воздуха.
- Проделывание отверстия под дверь топки и ее последующий монтаж.
- Монтаж вентилятора либо дымососа в дымовую трубу.
Представленное устройство имеет нижнюю камеру дожигания газа и требует принудительной вентиляционной подачи воздуха. Такая конструкция характерна для всех устройств такого типа, но если почитать отзывы обладателей таких систем отопления, то можно сделать вывод что электрическое обеспечение котла не всегда является удобным.
Стадии горения биотоплива
Сжигание биотоплива — это сложный процесс, который состоит из последовательно протекающих гомогенных и гетерогенных реакций. В основном сжигание происходит в три стадии: сушка, выход и горение летучих, сгорание твердого углерода (коксового остатка). Время, необходимое для каждой из этих реакций, зависит от характеристики топлива, его фракционного состава, от температуры, от условий сжигания. Опытное сжигание частицы малого размера показывает отчетливое разделение по времени между фазами горения летучих и коксового остатка. Для более крупных частиц эти фазы накладываются одна на другую, однако даже в топках для сжигания дров можно наблюдать достаточно отчетливое разделение фаз горения .
При некоторых способах сжигания, например, на движущейся решетке, эти последовательные реакции протекают одновременно в разных зонах топочной камеры котла, что позволяет существенно оптимизировать процесс горения, естественно, при условии правильной конструктивной схемы котла. Кроме того, разделение стадий позволяет достичь существенного улучшения экологических показателей установки в целом. Для сжигания в кипящем слое, наоборот, характерно одновременное протекание всех трех стадий процесса в одном объеме, причем в условиях интенсивного перемешивания. Благодаря этому тепло, выделяющееся при сгорании летучих и коксового остатка, быстро и эффективно передается частицам свежего материала и расходуется на испарение влаги и выделение летучих.
Горизонтальная печь из бочки с трубой
Горизонтальные печки из бочек в конструкции представляют собой повернутую набок емкость, стоящую на опорах или ножках. Подобные основания могут быть выполнены в виде козлов, вертикальных или наклонных металлических профилей, снизу соединенных с емкостью, в которой осуществляется сжигание мусора.
Они оснащены дверцей, дымоходом и, иногда, системой золоудаления (емкостью под золу и колосниковой решеткой). В процессе одного рабочего цикла такое устройство может сжечь до 150 – 170 литров мусора.
Типовая печка для сжигания мусора из бочки горизонтального типа представлена на схеме:
Материалы и инструменты
Для создания такой печи понадобятся следующие расходные материалы, инструменты и приспособления:
- Пустая бочка объемом 200 литров.
- Стальной профиль (5 метров).
- Металлический пруток (5 метров).
- Петли для дверцы.
- Сварная сетка (1 квадратный метр).
- Проволока (200 грамм).
- Искроуловитель.
- Труба из жести для дымохода (1.5 метра).
- Металлическая ручка с деревянной насадкой.
- Болты, гайки – по 6 штук.
- Электролобзик, несколько пилок по металлу.
- Саморезы с большими плоскими шляпками (20 – 25 штук).
- Набор сверел для металла.
- Углошлифовальная машинка (болгарка) с отрезными и шлифовальными кругами.
- Огнеупорная краска.
- Ацетон или уайт-спирит.
- Несколько кистей или распылитель для краски.
- Электрическая дрель.
- Средства индивидуальной защиты для работы с болгаркой (очки или маска, перчатки).
- Измерительный и разметочный инструмент (керн или заточка, рулетка, строительный уровень, угольник).
Пошаговая инструкция
После подготовки всех материалов и инструментов можно приступать к непосредственному изготовлению узлов и сборке конструкции. Как сделать печку для сжигания мусора из бочки горизонтального типа:
- Сначала вырезается дверка. Для этого с помощью разметочного инструмента рисуется прямая линия, параллельная диаметру бочки и отстоящая на 10 сантиметров от края. Болгаркой делается прорезь по получившейся хорде. При выполнении этой операции нужно следить, чтобы отрезной диск углошлифовальной машины не прорезал боковину емкости. Далее, при помощи сверла диаметром 12 миллиметров проделывается отверстие под пилку электролобзика и вырезается сама дверка. Использовать для этих целей болгарку нельзя, так как диск прорежет боковые поверхности бочки.
- В нижней части получившейся дверцы сверлится несколько отверстий для доступа воздуха, который необходим в процессе сжигания мусора.
- С помощью наждачного диска и углошлифовальной машинки производится очистка поверхности бочки от ржавчины и заусенцев. Это нужно для предстоящего окрашивания мусоросжигательной установки.
- Из металлического профиля сооружается опорная стойка, выполненная в виде козлов. Отрезки профиля длиной в 1 метр с помощью болтов и гаек стыкуются в две Х-образные крестовины под углом в 90 градусов. Далее они соединяются при помощи пятого куска профиля в единое целое.
- Все элементы конструкции обезжириваются при помощи растворителя, при желании грунтуются. Далее наносится слой огнеупорной краски. Делать это лучше в 2-3 слоя, дожидаясь высыхания после каждой прокраски.
- Происходит сборка всех высохших после покраски элементов. Козлы стягиваются при помощи болтов, гаек и шайб. Сама бочка закрепляется на козлах с помощью тех же саморезов.
- На дверцу при помощи саморезов и электродрели (или шуруповерта) устанавливаются петли и ручка.
- В корпусе проделывается дымоходное отверстие с помощью болгарки, причем вырезается не просто круг, а делаются пропилы в виде лепестков. Затем они отгибаются, на них будет фиксироваться сама дымовая труба.
- С помощью саморезов производится установка дымохода на поверхность бочки и лепестки.
- В нижней части бочки собирается и монтируется решетка колосника.
- Устанавливается задняя крышка с помощью хомутов и болтов.
- Печь полностью готова к эксплуатации.